分享二手车选购技巧
整理硬盘时，找到这个文件，是我挑车时整理的，发上来分享一下，希望对你有用。自己现在是第三辆车，前两辆都是开了一年之后转手，卖价都比买价多200块。************************************************************************
静态检查
外观检查
整体
• 围绕车子走3圈以上，看整体感觉是否流畅。
• 站在车的前部一角望尾部观察车身各接缝，如出现不直，缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条有脱落或新旧不一，说明该车可能出现过事故或修理过。
• 检查车身整体金属锈蚀程度。主要检查看挡泥板边缘及车轴处和排气管外端、窗户、水槽、底板、各接缝等。如锈蚀严重，说明该车较旧。检查油漆整体脱落情况。查看排气管、镶条窗户四周，装饰条及橡胶密封件和轮胎等处是否有多余油漆。如果有，说明该车已做过油漆或翻新。用一块磁铁沿车身周围移动，如遇到突然减少磁力的地方，就是局部补了灰，做了油漆的地方。当用手敲击声发脆，说明车身没有补来做漆；如敲击声沉闷，则说明车身补灰做漆。留意车辆的光线发射和色差，观察有无砂纸打磨的痕迹，刮完腻子用砂纸打磨后，都会留下或粗或细的条纹，需要近距离观察，它和原车漆能形成鲜明对比，并用手车感觉顺滑度。
• 发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。观察发动机盖和两侧翼子板之间的接缝是否平均；车门边缘的缝隙是否一致整齐，间隙是否过大等。
• 站在距车3至5米的正前方，观察车的肩部是否一样高，如果不同，就说明车身钢架修复过或悬挂、减震没修复好。
• 检查门、窗、叶子板、流水槽、密封胶条等处看出密封状况和锈蚀程度。挡风玻璃四面的胶封。来判断车辆的实际新旧程度。
车顶与车门交合线
• 方法是，站在车前大灯旁，半仄身子，像木工用眼睛吊线一样，观看车顶与车门交合处两条线和雨槽是不是平直。如果有扭曲，这辆车一定是被侧撞过的。要注意的是，不要只看一边，对车的两边都要观看。顶部下沿一圈要特别仔细察看。那些有曲线部份的接合线条是否流畅。大面是否凸凹不平。尤其是小曲线接合部在目前技术条件下不可能处理得天衣无缝。留下的再加工痕迹亦特别明显，另外还可以用手从顶部队开始向下触摸，如经过再加工处理，手感一定不那么平整光滑。
腰线
• 它横贯车辆首尾。如果腰线是凹凸不平或扭曲的，则车辆很可能发生过擦碰。因为在汽车的钣金维修中，“面”的找平及修复相对来说比“线”的修复要简单一些（“线”相当于是两个“面”的交汇）。
车门
• 检查车门是否平衡，周边是否有间隙，胶边是否硬化，否则车门处会进水。动手开关所有车门，将车门开启到45度至60度，并以正常力道关门，观察车门是否能够关严，开合是否方便，声音大小是否相同。听关闭的声音，判断车门的密封性。车门基本上是一块方形。如果车门被撞后，没有换新门，钣金师傅是很难将旧门复原的：他将车门竖线对正了，上部与车顶的门框横线就会倾斜；反之，将上面的横线对正了，车门与车Ｂ柱和另一扇门的竖线又会有一定的偏差。这主要是碰撞造成的车门铰链变形的结果。
门框
• 观看车门框是否呈一直线，如果不平整有类似波浪的情形，表示此车有钣过金。打开车门，扯下或扒下镶嵌在门框四周的橡胶密封条，查看门框。原装门框的边沿都有分布均匀的凹陷点，形状、大小及各个凹陷点之间的距离都是相同的。这些点是原厂的碰焊机器人的杰作，它用两个横截面和ＨＢ铅笔大小差不多的焊头，分别紧紧夹住两块车身钣金件的外表面，并在瞬间通过几万伏的高压电，强大的电流将接触点处的金属烧得通红后马上断电，两块钣金件在夹具的夹持力和电流的作用下已紧紧地结合在一起。这个部位如果出了事故，尤其是经过了侧撞，修复时，钣金师傅只能用手电钻将这些焊点钻穿，再分别修复内外两块钣金件，再用普通的电焊机将焊点补上（连厂家的4Ｓ店都不会配备价值上百万元的碰焊机的），最后再用手砂轮将凸出的焊渣打磨掉。这种做法，一般情况下都会留下明显的焊接痕迹。而且普通电焊与厂家的碰焊机相比因为工作电流低，工作时间长，会造成焊点附近金属褪火，硬度降低，留下安全隐患。这也给了买家一个杀价的理由。要注意的是，有的车密封条很容易扒下来，有的则比较紧，安装时有点困难。故不要一下子把密封条全扯下来了，正确的方法是扒下一截后，进行查看，看完安上，再扒下一截查看。这一步很重要。许多事故痕迹就隐藏在密封条下。更重要的是，即使这辆车没有出现什么事故，消费者购车时有了这个举动，卖车者也会对你刮目相看，不敢把你当作外行来忽悠。
后备箱
• 打开后，观察里面的清洁程度，揭开地板毡，查看行李箱地板上有无漏水现象，看是不是有水印和油迹。同时，用鼻子嗅气味，看是否有霉味。如果以上情况无一幸免地都存在，说明车主平时是不爱惜车的人，车辆一定用得很苦，且疏于保养，损害的程度必定不小。行李厢开口处左右两边的钣金件或与后保的接合处，掀开地毯看，检视该处有无烧焊过痕迹，虽然现谁的钣金技术已经非常进步，但只要您细心端倪必可查个蛛丝马迹。根据行李箱内的颜色也可以判断出是否重新喷过漆。
轮胎
• 观察轮胎磨损的程度，品牌是否一样，花纹是否一致，如果有异，买完车后必须要更换，以保行车安全。轿车轮胎冠上花纹深度在磨损后应不少于1.6mm。另外，由于靠边停车轮毂侧面容易被马路牙子啃坏，尤其轮毂、轮胎结合处破损严重，很难修复。前轮的磨损程度，汽车轮胎应保持4毫米以上的花纹深度，边缘棱角全无的话，说明车主驾车习惯不好，车子可能有隐患，如果胎纹单侧严重磨损，可能是前胎定位调整问题，也可能是前桥受到过撞击而变形。分别检查左、右两侧的前后轮是否成一条直线，不是直线，说明整体车架弯曲了；还可以测量每个车轮后侧与轮罩的间隙，应大致相同，否则说明车架或整体车身有弯曲迹象。如果看到轮胎花纹中间磨损严重，则很可能是胎压长期过高导致的；如果轮胎花纹两侧磨损，说明车主经常在胎压过低的状态下行驶。检查前轮时，如果左右轮的磨损不均匀，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的。检查二手车轮毂轴承。如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。之后用手转动车轮，看是否平稳无噪音。
• 蹲下透过轮毂孔检查刹车片：如果有锈迹，表明刹车片严重磨损，应该更换。
悬挂系统
• 对于四轮独立悬挂系统，可用手将汽车前后左右角分别用力下压，如放松后，汽车车身能回弹，并能自由跳动２－３次，说明该系统正常。如出现异响或不能自动跳动，则说明该减震器或悬挂系统的弹簧等部件工作不良。将车开到平整路面上，看四个车轮位置有无明显下沉造成车辆倾斜。
底盘
• 车底盘漏水、漏油、漏气、锈蚀程度(发动机油底壳/变速箱/差速器/刹车系统/分动箱/减震器)，是否有焊接痕迹。从发动机底部往上观察，如果发动机铮亮、塑料件与橡胶件全新，那就值得怀疑了。
• 底盘是否生锈、腐烂，如果是这样，车辆会大打折扣，因为这样会严重影响车辆的寿命和使用；
• 车辆钢棉纺弹簧是否有裂纹、断片和缺片现象，其中心螺栓和Ｕ型螺栓是否紧固，减震弹簧是否有裂纹等。
• 车辆转向节臂、转向横直拉杆及球销有无裂纹和损伤，球销是否松旷连接是否牢固可靠。
• 检查车辆车架是否有弯、扭、裂、断、锈蚀等损伤；螺丝、铆钉是否齐全、紧固。车辆前后桥是否有变形、裂纹。
• 车辆传动轴中间轴承、万向节是否有裂纹和松旷现象。排气管是否有漏气和腐烂。
内饰检查
整体
• 坐进驾驶室后细心感受一下，内装饰材料是否平整，表面是否干净。车顶的内蓬是否开裂，地毡或胶印板是否残旧，车厢内部是否污秽发霉。车辆内饰的状况往往可以帮助推测出车辆的日常保养情况及真实的车况。
压条
• 边沿部分要特别仔细检查，经过再装配过的车辆内装饰压条边沿部分有明显的手印或其他工具碾压过后留下的痕迹印。车顶部装饰材料或多或少要弄脏过的迹印。
座椅
• 查看坐位的新旧程度，坐椅是否下凹，掀开座垫套看实际磨损程度来判断车的真实年龄。座位的调节是否顺滑。
地板
• 揭开所有的地毡或胶板，查看车厢底板是否潮湿或生锈或修补过的痕迹。如果有的话，说明该车下雨时可能漏水。
车窗玻璃
• 查看四周玻璃升降是否灵活。注意看每块玻璃的标识是否同一品牌。以此判断车的实际情况，车主撒谎没有。
仪表盘
• 查看仪表盘是否原装，仪表盘底部有没有更改过电线的痕迹。如灯光、雨刮器、收音机、空调、仪表、反光镜、加热器、灯具、转向信号、喷水装置、空调设备等是否破损、残缺；并对这些附属装置稍后进行动态检验。如如刮雨器动作、喷水装置喷水、空调器制冷、有无暖风，各灯光、仪表是否正常工作。要不厌其烦的一个一个测试。控制台面板是否有滑痕之类的，判断车主爱惜车子的程度。带上CD试音响效果。
脚踏板
• 看3个踏板的踏脚蒙皮是否磨损过度，通常一块踏脚胶寿命是三万公里左右，如果换了新的，则此车已行驶三万公里以上，可以询问车主什么时候换的，看更换时间和车主的平均使用时间是否吻合，以此判断车主的可信度。坐在车上试试所有踏板有没有弹性。离合器踏板应该有小许空间，同时留心听听踏下踏板有没有异声发出。制动踏板不应触地。否则，说明制动回路渗漏或制动系统需要调整。
方向盘
• 方向盘手感良好否。将车辆停放在平坦路面上，左右转动方向盘，从中间位置向左或向右转时，方向盘游动间隙不应该超过15度。如果是带助力的车辆，最好在启动发动机后做检查。用手晃动方向盘，上下不应有窜动间隙。左右晃动幅度不应过大。转动时自由行程不能过大，此时应该没有很松旷之感，如果很松，可能是转向轴承、横拉杆、直拉杆等问题。
内部检查
整体
• 打开引擎盖时，先检查一下引擎盖板内侧，如果有烤过漆的痕迹，表示这片盖板碰撞过的机率不低，因为一般人不会闲来无事在这个地方乱烤漆，原因是它不具有美观的价值。然后可再从引擎室上方横梁（亦是水箱罩上方工字梁）、引擎本体下方的两条纵梁或俗称“内归”的引擎室两内侧副梁等处查看，这些地方如无意外都应留有圆形点焊的痕迹，若有非圆或大小不一的点焊形状，都有可能是遭受过撞击的可能。看焊点粗糙程度和一致程度，而每块钢板的连接处也都是检视的重点，防水胶条是否平顺，也都是判断此车有无受伤的依据。
• 发动机外观，油管、水管、线路是否老化，布置是否有条理，有无漏油漏水痕迹。不要以为里面干干净净就没有问题，越干净的车“心”越是经过人工清理的。
• 发动机和其他零部件是否有重新拆卸、安装过的痕迹。各个线头联接情况，是否有晃动等等。
发动机的外部状况
• 是否堆满了机油和灰尘，如是的话则此车车主一定不大理车，但如果特别干净亦未必一定好，因为卖主可能用蒸气清洗发动机后才交给你看车。
分火盖上的电线
• 有没有机油？有没有火电爆裂的痕迹？看电池购买日期，一般寿命２年多。电池两接线柱应没有白粉（硫酸盐）附贴在上面，电池身应干爽，绝对没有裂痕。
气缸盖
• 有没有油迹漏出，小量则不成大问题，但如大量油迹，则表示可能机油上盆，或气缸垫坏了。发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明可能是发动机中央部分如气门室盖垫处或油底壳处漏油，发动机漏油会给日后的维修造成很多麻烦，坚决杀价。稍后动态检查后需要复查。
润滑油
• 拧下润滑油加油口盖，将它翻过来观察底部，这可以在加油口盖底部看到旧油甚至脏油的痕迹。如果加油口盖底面有一层具有黏稠度的深色乳状物，还有与油污混合的小水滴，这就是不正常的情况了，可能是汽缸垫、汽缸盖或汽缸体有损坏，造成冷却液渗入润滑油中造成的。如果有这种情况发生，被污染的润滑油会对发动机内部造成危害，是需要大修的。
• 检查润滑油量，拔出润滑油尺，首先检查油面，油面高度应该在“满”或“FULL”的位置。如果油液面过低，会因润滑不良而损坏发动机，也会给气门、汽缸垫、活塞环造成损坏。观察汽车底部的地面是否有渗漏的润滑油。
• 润滑油颜色可以拿出一张纸巾，拔出润滑油尺在纸上擦拭，观察润滑油色泽和杂质的情况。一般在换过润滑油后，车辆使用一段时间后润滑油会变黑，这是正常的。而其他颜色都是不正常的现象。如果发现润滑油的颜色变灰、变白或有乳化现象，说明润滑油中混入水。可能是发动机冷却系统和燃烧系统有连通泄漏情况。用手试试机油的黏性，机油应该有粘度，无金属粉屑。发动机机油中若有发光金属屑，说明曲轴轴承磨损严重，机油颜色应以深黄为佳。看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的程度验证车主说的更换时间。
• 检查其他各种液面，特别是刹车液，若低于规定限度，不要简单添加了事，一定要检查系统是否有渗漏。
水箱
• 揭开水箱盖看，如水箱内的水全是黄色锈水，或水箱外有锈水漏出的痕迹，则要特别注意了。看看风扇皮带是否松紧合理。水箱的上下两条胶侯应用力捏一下，看看有没有裂痕。检查水箱盖关闭后是否紧密，胶垫是否有松脱。行驶一段路后，看看水箱盖有没有沾上油迹，如果有，这表示汽缸顶垫衬漏气。观察水箱有没有撞过的迹象，散热片烧焊。检查冷却系统地所有软管和水箱，如果有水锈，表明冷却系统有泄漏。冷却液中不允许有油渍或锈迹。如果有油污漂浮则可能机油渗入到了冷却水内，有锈蚀的粉屑说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不理想，应考虑是否购买或适当杀价。
半静态测试
• 注意发动机冷启动是否容易，一般启动不应超过2 - 3次，每次启动时间不超过5- 10秒。怠速是否均匀。如果冷启动困难，那么有可能是供油系统或点火系统工作不正常。关上收音机、风扇和空调，仔细听听全车是否有异响。发动机启动后，使其怠速运转，然后到车头前听听有没有运转杂音，如有杂音，说明机件磨损过大；看看车头运转是否平稳，车头越静、越稳越好。听声音可借助听诊器，常态和加速状态下。
• 在车头灯亮着的时候开动发动机，如果多次仍不能开动，也许是电池电力不足，或是化油器或启动系统出毛病。
• 检查加速的灵敏性。待水温、油温正常后，用手拨动气门，由怠速状态猛然加速，看发动机转速是否可以由低速到高速灵活反应；然后加速状态猛松节气门，看是否怠速熄火。
• 当发动机转速提高，若有“咯咯”声，就有可能是气门、活塞、轴瓦或凸轮轴磨损严重。最好的声音应该是‘呼噜呼噜’声，如有低沉的‘隆隆’声，可能是发动机的轴承坏了。踩下油门踏板时感觉反应很慢，有可能是燃油或启动系统有毛病。另外要细辨发动机声音，主要是发动机的声音不能乱，特别注意是否有细微而短促的碰击声或低沉的轰鸣声，这样的旧车决不能买。可以踩一脚油门马上放开，然后观察转数增加的速度，踩油门时转数是否迅速提升。
• 检查发动机窜气情况。方法是打开机油口的盖子，慢慢加油，若窜气严重，用肉眼就可以看出。若窜气不严重，可用一张白纸，放在离加机油口5cm的地方，然后加油。若窜油、窜气，白纸上会有油迹，严重时油迹大。
• 观察排出气体的颜色。正常的汽油机在工作时排出的气体是无色的。假如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况还好。如果是黑色则说明发动机没有调校好。蓝色说明气门油封失效，润滑油进入了汽缸燃烧室；还可能是活塞环与汽缸壁间隙过大或活塞环断裂等故障；或是由于发动机各润滑油的密封和油封老化及损坏，造成润滑油泄漏，消耗过多的润滑油。发动机已经十分疲劳。白色说明汽缸垫行将报废。
• 看发动机是否经过大修，大修后一般都会大伤“元气”，鉴别方法是看发动机是否抖动，排气的颜色是否正常，一般白色水雾状是正常的颜色，若是白烟不断或颜色偏蓝，表示有吃机油的现象。
• 用一块抹布或鞋底捂住排气管口，小心烫，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
动态检查
整体
• 选择一段颠簸、多弯道、上坡、下坡等路段，行驶中，检查转向灯、车大灯、暖气系统、空调系统、收音机等是否都能正常运转。感觉一下汽车的路噪、风噪有多大，什么部位有异响等。路试以15分钟至30分钟进行。
• 行驶中转向灵活，左脚踏动离合器踏板，应感觉轻快、灵活，无发沉、阻滞之感，油门踏板加油应反应灵敏，回位迅速。脚制动也以反映灵敏为标准。试车时去高速公路，感觉一下加速和动力情况。如果猛踩油门，看提速是否快；感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮打摆、方向发飘的现象，是否发生异响。作高速行驶时，估计是否能够达到原设计最高车速，不能达到，估计一下差距大不大，作爬坡试验，看车辆行驶是否有力。如果提速慢，最高车速与原设计差距大，上坡无力，则说明车辆动力性能差，是"老爷车"。
离合器
• 冷车时，踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。怠速时发动机应平稳运转，并且无刺耳的噪声。否则，说明离合器分离不彻底，上一挡，在不给油的情况下慢松离合器，当踏板松到三分之二踏度时，汽车应前行。否则，说明离合器已经磨损。缓踩油门，轻抬离合，起步时看离合器是否平稳接合，分离彻底，是否发抖、发响。换挡时体会进出各挡是否轻便、顺滑。否则说明同步器磨损。从响声大小应该可以判断磨损程度。
• 从起步到高速加档，再由高速致电低速减档，看变速器换档是否灵活、是否乱档、跳档、夹排，是否发生异响。尝试换不同的挡位，确保所有挡位都能正常运作。手动变速箱的毛病通常是不能顺利地进入某个挡位或是不能和缝，试车时应当检查三挡、四挡，在上坡路加速，如果引擎转数不断提高，而车速却没有相应提高，则可能是离合器已经损耗，需要更换。检查时，首先应将换档杆分别挂入各个档位。如果发现变速器不能正常挂进档位，或有齿轮撞击声；或者是挂上档位后又很难推回空档等，这说明变速器换档困难。
• 熄火后，可以用手握住变速杆，如果很松旷能任意摆动，可能是定位销失效造成的。如果不松旷时也出现换档困难，很可能是同步器故障造成换档时的撞击。如果存在这类故障，是需要进修理厂拆解、排除的。
• 如果在发动机怠速状态下，变速器处于空档位置，却有异响，可能是曲轴和变速器第一轴安装的同轴度有偏差，这种情况在踏下离合器踏板时可消失。如果在入档后有异响，可能是相互啮合齿轮工作时有撞击造成的，说明变速器壳体有损伤，或者是部分齿轮有损害造成啮合过程中的撞击。
悬挂系统
• 车辆由原地起步，加速至60Km/h左右，感觉有没有振抖，如果有，可能前悬挂或车轮有问题，或者传动轴弯曲。车辆每次上下震动时，若悬挂系统都会发出“咯、咯”的响声，而且每到不平整路面时响声加剧，底盘声音较大，又感觉不稳，说明悬挂系统出现故障了。可能是减震器损坏、或是减震器胶套破损。这时可以停车，对有故障一侧的减震器进行检查，正常情况下，减震器工作时会发热，如果不发热说明减震器漏油了。在转弯时感觉应该稳定可靠，特别是在急转弯时，如果车身侧倾过大，说明减震器或稳定杆损坏了。一般二手小型汽车的悬挂系统都比较坚固，也比较硬，所以在挑选时，不可用豪华轿车的乘坐舒适性标准来衡量小型汽车。
转向系统
• 检查在转动方向盘时是否感到很沉重。如果有，则可能是横拉杆、前车轴、车架有弯曲变形；前轮的定位不准确；轮胎气压不足造成的；转向节轴承缺油。有助力的二手车，在行进中如果感到转向沉重就可能是有故障了。有可能是油路中有空气；或是油泵压力不足；或是驱动皮带打滑。
• 如果在路试中，挂空挡松开方向盘，出现跑偏问题，可能是以下原因导致的：悬挂系统故障，其中一侧的减震器漏油，或是螺旋弹簧故障；前轮定位不好，或是两边的轴距不准确；还可能是车架受过碰撞事故而变形。
• 轻打方向盘，感觉转向系统是否满意。正常行驶方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转变后可以基本自行回正90％，车辆调头，左右转向打到极限时车轮应不受干涉，无异响。
• 在一宽敞的路段，作左、右圈转向，做蛇行，看转向是否灵活、轻便，有无回正力矩；撒手方向盘，看是否跑偏；发现前轮摆动、方向盘抖动，这种现象称为摆震，可能的原因是转向系的轴承过松；横拉杆球头磨损松旷；轮毂轴承松旷；车架变形；或者是前束过大了。高速行驶时，是否有跑偏、摆振现象。
制动系统
• 车辆起步上路，用20Km/h的车速行驶，试验方向盘是否灵活、可靠，再作一次紧急制动，检查制动是否可靠，再以50Km/h的车速行驶，迅速将制动踏板踩到底，车辆是否立即减速，停车，反复做几次刹车，感觉一下制动距离是否正常，有无制动跑偏、甩尾现象，确保没有侧滑现象。如果装有ABS系统，可以试着以30km/h以上的速度急刹车，测试ABS运作是否正常，如果ABS正常，可从脚刹上感觉到一下的跳动感觉。
• 路试中，在40Km/h时突然松油门，接着猛然加油，看主减速器是否有特别大的声响，如果发响，说明主减速器磨损严重。
• 热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。若制动踏板自由行程过大；制动油管内有空气；制动总泵或分泵有故障；或是制动油管漏油等造成的，需要到修理厂维修。例如，当试车时，发现踏下制动踏板的位置很低，连续踩几脚后，踏板才逐渐升高，但仍感觉比较软，这很可能是制动管路内有空气所导致的；当第一脚踩下踏板制动失灵，再继续踩踏板时制动良好，就说明是踏板自由行程过大，或是摩擦片与制动鼓(盘)的间隙过大。
• 检查手刹：在坡路上停车，拉紧手制动器，慢慢松开脚刹，汽车不应该下滑。如果在坡路上拉紧手刹后出现溜车，说明驻车制动有故障。可能是手制动器拉杆调整过长；或是摩擦片与制动鼓(盘)间隙过大或有油污；摩擦片磨损严重或打滑；制动鼓(盘)与摩擦片接触不良等造成的，这些故障也是需要在修理厂解决的。
• 检查机械传动效率作滑行试验，在平坦的路面上，将机动车运行到20Km/h时，踏下离合器，将变速器摘入空档滑行，根据滑行距离估计机动车各传动效率是否高，一般应当可滑50-80米。如果一摘挡，车子就迅速停下来，表明行驶运动部件安装调试与润滑不当。
试开后再次检查发动机是否有渗漏，检查引擎有无不寻常气味
注意比对所有保修发票上的公里数和时间
带上纸巾，厚的破布头，刚直尺，笔，测试项目纸，白纸，机油，螺丝刀(听诊器) CD
适当更换机油、冷却液，机油、汽油、空气滤清器、火花塞、刹车片、刹车毂、减震器、刹车油等 写的好具体啊 这么好的帖怎么没人顶啊:biggrin: LZ辛苦了,我踩的板凳上来顶一下
:3212: :11700: LZ辛苦，帮你顶，嗡嗡 写得很详细! 请问这是楼主自己写的? [quote]原帖由 [i]sum[/i] 于 2007-11-20 23:01 发表 [url=http://bbs.revefrance.com/redirect.php?goto=findpost&pid=7772921&ptid=334541][img]http://bbs.revefrance.com/images/common/back.gif[/img][/url]
写得很详细! 请问这是楼主自己写的? [/quote]
ms是楼主自己收藏的 好贴啊，顶啦 哎~算了好麻烦，楼主我要买车时带上你行么？:biggrin: :biggrin: 呵呵 看看，看看 好，右键了，谢谢:em00018: 真不错，好贴阿 娘得 超人啊 打这么多字 顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 不错，顶，但是对于新手来说太困难:biggrin: 好帖，收藏了:redface: 好帖！
不过一般看车的时候是不可能这么仔细的，要是是辆好车，是要排队去看的 是啊 这个主要是在国内买二手车时候看车用的
我在这边也帮忙看过不少车了 一般很快就看完了
如果像搂住说的这样 一天想看完都难！
不过贴确实是好贴强贴 一个超级跳加大顶 感谢！
复制收藏！ 不错！~ 感谢楼主分享
要是我能全部按部就班试验一次就完美了
但是好多车的部件连位置在都没弄懂
:11700: 好帖 谢谢分享 收藏不二选 这么多呀。看不过来啦 太复杂了，真的没有耐心一样一样看:xizao: 如果你觉得看车太烦了，如果你有足够多的银子，如果你对汽车基本知识一窍不通。。。那本心得不适合你。今天的麻烦是为了今后不麻烦，朋友，你说呢？愿大家都能选到一辆称心的二手车。
PS：国内没有买过二手车，不敢乱讲，这里买车，动里程表的应该很少，国内买的话，还要注意这个。 应该是好帖 收藏了在慢慢研究 怎么不加精呢 [quote]原帖由 [i]ncfdxl[/i] 于 2008-10-11 19:14 发表 [url=http://bbs.revefrance.com/redirect.php?goto=findpost&pid=15083354&ptid=334541][img]http://bbs.revefrance.com/images/common/back.gif[/img][/url]
怎么不加精呢 [/quote]
不是原创帖啊!:em0004:
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